SEOULMA'S BLOG
The K-Beauty Actives Glossary: Azelaic Acid, Hyaluronic Acid, NAD+, EGF, Tranexamic Acid & PDRN
Six ingredients that keep showing up on Korean skincare labels — what they actually do, how they differ from each other, and which one (if any) your skin is actually asking for.
01 Hyaluronic Acid — the hydration baseline
Hyaluronic acid isn't a single ingredient — it's a family of molecules of different sizes, and Korean formulas increasingly use several molecular weights in one product. Larger molecules sit on the surface and smooth; smaller ones penetrate deeper and plump from within. One gram can hold up to a thousand times its weight in water, which is why it's the closest thing skincare has to a universal ingredient.
The catch: hyaluronic acid pulls moisture from wherever it can find it — including your own skin, if the air around you is dry. Apply it to damp skin and seal it with a moisturiser, and it works in your favour every time.
02 Azelaic Acid — the quiet multitasker
Azelaic acid is a dicarboxylic acid naturally found in grains like barley, wheat and rye. Unlike most acids, it doesn't ask you to choose one job: it mildly exfoliates, calms redness, controls oil, and fades post-acne marks and discolouration, all at once — and unlike AHAs, it doesn't increase sun sensitivity, so it's safe to use morning or evening.
It's also one of the few actives gentle enough to be recommended for rosacea-prone and reactive skin at higher medical concentrations, which is part of why K-beauty formulas tend to pair it with soothing complexes rather than using it alone.
03 Tranexamic Acid — melanin's off-switch
Tranexamic acid started as a medical ingredient used to control bleeding, and its skincare career is a side effect of that origin: it interrupts the same pathway (plasmin activity) that triggers melanocytes to overproduce melanin. That makes it particularly effective on stubborn pigmentation and melasma-type discolouration that doesn't fully respond to vitamin C alone.
It's frequently formulated alongside niacinamide — tranexamic acid blocks melanin production at the source, niacinamide blocks its transfer to the skin's surface. Together they cover both ends of the pigmentation process.
04 NAD+ — the cellular energy currency
NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) is a coenzyme present in every cell in your body, essential for the energy production that powers cellular repair — including collagen synthesis. Levels decline with age, which is the whole premise behind putting it in a serum: support the process your cells are already doing less of over time.
This is a slow-acting, cumulative ingredient — think firmness and elasticity over six to eight weeks, not an overnight change. K-beauty formulas typically pair NAD+ with peptide complexes to reinforce the firming effect from two angles at once.
05 PDRN — regeneration, borrowed from the clinic
PDRN (polydeoxyribonucleotide) is made of DNA fragments, most commonly derived from salmon, originally used in clinical wound-healing and injectable aesthetic treatments. It works by activating adenosine A2A receptors, which encourages tissue repair and regeneration — and that clinical background is exactly why it's migrated into topical skincare over the past few years.
It shows up most often in products targeting thin, slow-to-regenerate skin — the eye and lip area especially — where the case for a regeneration-focused ingredient is strongest.
06 EGF — the ingredient K-beauty argues about internally
EGF (epidermal growth factor) is a signal protein that tells skin cells to proliferate and renew. It was originally developed for medical wound-healing — treating diabetic ulcers and burns — before being adapted into skincare at far lower concentrations, on the theory that if it accelerates repair in a wound, it might accelerate cell turnover in ageing skin too.
Worth knowing before you buy: EGF is a genuinely researched ingredient, but it's also a contested one. South Korean regulators have cracked down on brands making exaggerated EGF claims, and some dermatologists have raised concerns about stability and long-term safety data in cosmetic (non-medical) concentrations. If you're drawn to EGF, treat marketing language with a healthy amount of scepticism and look for products that disclose an actual concentration.
We don't currently carry a dedicated EGF product. If regeneration is what you're after, our PDRN edit works through a related repair pathway and is worth a look instead.
How to actually use this
You don't need all six. Pick one or two that answer a concern you actually have — hydration and barrier support come first for almost everyone, brightening actives (azelaic and tranexamic acid) if pigmentation is your main frustration, and NAD+ or PDRN if firmness and regeneration are the goal. Introduce one new active at a time, give it four to six weeks, and let your skin tell you what's working before adding the next.
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Das K-Beauty-Wirkstoff-Glossar: Azelainsäure, Hyaluronsäure, NAD+, EGF, Tranexamsäure & PDRN
Sechs Wirkstoffe, die auf koreanischen Produktetiketten immer wieder auftauchen — was sie wirklich tun, worin sie sich unterscheiden, und welcher davon tatsächlich zu deiner Haut passt.
01 Hyaluronsäure — die Basis der Feuchtigkeitspflege
Hyaluronsäure ist kein einzelner Wirkstoff, sondern eine ganze Familie von Molekülen unterschiedlicher Größe — und koreanische Formulierungen kombinieren zunehmend mehrere Molekülgrößen in einem Produkt. Größere Moleküle legen sich auf die Hautoberfläche und glätten, kleinere dringen tiefer ein und polstern von innen auf. Ein Gramm kann bis zum Tausendfachen seines Gewichts an Wasser binden — kaum ein anderer Wirkstoff kommt einem universellen Feuchtigkeitsspender so nahe.
Der Haken: Hyaluronsäure zieht Feuchtigkeit von überall an, wo sie welche findet — auch aus deiner eigenen Haut, wenn die Umgebungsluft trocken ist. Auf leicht feuchte Haut aufgetragen und mit einer Creme versiegelt, arbeitet sie zuverlässig für dich.
02 Azelainsäure — die stille Allrounderin
Azelainsäure ist eine Dicarbonsäure, die natürlicherweise in Getreide wie Gerste, Weizen und Roggen vorkommt. Anders als die meisten Säuren muss sie sich nicht auf eine Aufgabe festlegen: Sie exfoliert sanft, beruhigt Rötungen, reguliert Talg und lässt Unreinheiten-Male und Pigmentflecken verblassen — und anders als AHAs erhöht sie nicht die Sonnenempfindlichkeit, weshalb sie morgens wie abends anwendbar ist.
Sie gehört außerdem zu den wenigen Wirkstoffen, die auch in höheren medizinischen Konzentrationen für Rosacea-Haut empfohlen werden — mit ein Grund, warum K-Beauty-Formeln sie meist mit beruhigenden Wirkstoffkomplexen kombinieren statt pur einzusetzen.
03 Tranexamsäure — der Aus-Schalter für Melanin
Tranexamsäure kommt ursprünglich aus der Medizin, wo sie zur Blutstillung eingesetzt wird — ihre Karriere in der Hautpflege ist quasi ein Nebeneffekt: Sie unterbricht denselben Signalweg (die Plasmin-Aktivität), der Melanozyten dazu anregt, übermäßig viel Melanin zu produzieren. Das macht sie besonders wirksam bei hartnäckigen Pigmentflecken und melasma-artigen Verfärbungen, die auf Vitamin C allein nicht vollständig reagieren.
Häufig wird sie mit Niacinamid kombiniert — Tranexamsäure blockiert die Melaninproduktion an der Quelle, Niacinamid blockiert den Transport an die Hautoberfläche. Gemeinsam decken beide den gesamten Pigmentierungsprozess ab.
04 NAD+ — die Energiewährung der Zelle
NAD+ (Nicotinamidadenindinukleotid) ist ein Coenzym, das in jeder Zelle deines Körpers vorkommt und essenziell für die Energieproduktion ist, die auch Zellreparatur und Kollagensynthese antreibt. Der NAD+-Spiegel sinkt mit dem Alter — genau das ist die Idee dahinter, es in ein Serum zu packen: den Prozess unterstützen, den deine Zellen mit der Zeit von sich aus seltener leisten.
Das ist ein langsam wirkender, kumulativer Wirkstoff — rechne mit spürbarer Festigkeit und Elastizität nach sechs bis acht Wochen, nicht über Nacht. K-Beauty-Formeln kombinieren NAD+ meist mit Peptidkomplexen, um den straffenden Effekt von zwei Seiten gleichzeitig zu verstärken.
05 PDRN — Regeneration, geliehen aus der Klinik
PDRN (Polydesoxyribonukleotid) besteht aus DNA-Fragmenten, meist aus Lachs gewonnen, und wurde ursprünglich in der klinischen Wundheilung und bei injizierbaren ästhetischen Behandlungen eingesetzt. Es aktiviert Adenosin-A2A-Rezeptoren, was Gewebereparatur und -regeneration anregt — genau dieser klinische Hintergrund ist der Grund, warum es in den letzten Jahren in die Hautpflege eingezogen ist.
Am häufigsten findet man es in Produkten für dünne, langsam regenerierende Hautpartien — vor allem den Augen- und Lippenbereich —, wo ein regenerationsfokussierter Wirkstoff am meisten Sinn ergibt.
06 EGF — der Wirkstoff, über den sich K-Beauty selbst uneinig ist
EGF (Epidermal Growth Factor) ist ein Signalprotein, das Hautzellen zur Teilung und Erneuerung anregt. Ursprünglich wurde es für die medizinische Wundheilung entwickelt — zur Behandlung von diabetischen Geschwüren und Verbrennungen —, bevor es in deutlich niedrigeren Konzentrationen in die Hautpflege übernommen wurde, nach der Theorie: Was die Reparatur einer Wunde beschleunigt, könnte auch die Zellerneuerung alternder Haut beschleunigen.
Wichtig zu wissen, bevor du kaufst: EGF ist ein tatsächlich erforschter Wirkstoff, aber auch ein umstrittener. Südkoreanische Behörden sind bereits gegen Marken mit übertriebenen EGF-Werbeaussagen vorgegangen, und manche Dermatolog:innen äußern Bedenken zu Stabilität und Langzeit-Sicherheitsdaten in kosmetischen (nicht-medizinischen) Konzentrationen. Wenn dich EGF interessiert, begegne Marketing-Aussagen mit gesunder Skepsis und achte auf Produkte, die eine konkrete Konzentration angeben.
Wir führen aktuell kein dediziertes EGF-Produkt. Wenn es dir um Regeneration geht, arbeitet unsere PDRN-Auswahl über einen verwandten Reparaturweg — ein Blick darauf lohnt sich als Alternative.
So setzt du das Ganze sinnvoll um
Du brauchst nicht alle sechs. Wähle ein bis zwei Wirkstoffe, die ein Anliegen adressieren, das du tatsächlich hast — Feuchtigkeit und Barrierepflege stehen für fast jeden an erster Stelle, aufhellende Wirkstoffe (Azelain- und Tranexamsäure) wenn Pigmentierung dein Hauptthema ist, und NAD+ oder PDRN, wenn Festigkeit und Regeneration im Fokus stehen. Führe immer nur einen neuen Wirkstoff auf einmal ein, gib ihm vier bis sechs Wochen Zeit, und lass deine Haut entscheiden, was wirkt, bevor der nächste dazukommt.
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